DrCooling

Como hacer un sistema por $30.000 .......

76 mensajes en este tema

Es sabido por todos lo que alguna experiencia tienen en el RL que un sistema de estos es caro.

Tener un sistema de agua si bien tiene sus ventajas, uno de los peores contras es su elevado costo, por lo que mucha gente opta nada más por sistema de aire.

En esta guía pretendo mostrar una manera relativamente simple de hacer un sistema de agua de no mal rendimiento y por lo que sale comprar un volcano.

Debo de advertir que aquel que este dispuesto a tomar en consideración esta guía, debe hacerlo bajo su estricta responsabilidad y sin alterar ninguna de las indicaciones acá expuestas.

En caso de querer hacer alguna modificación, les ruego preguntar en el foro correspondiente para aclarar las dudas.

Se ve sencillo todo lo mostrado aca, pero la realidad es diferente. Este sistema me tomo muchos dias hacerlo, fue bastante trabajo a pesar de la simpleza de los materiales y herramientas. Lo hice con calma y paciencia a ratos cuando me sentia algo cansado o estresado (esto es un hobbie para mi, y me entretiene mucho :-D) asi es que como se daran cuenta, no hay una continuidad muy fiel de lo que sucede en los fondos de las imagenes con lo que aca les presentare ;-)

Comencemos.

Como siempre en un buen proyecto debe haber metas y objetivos claros antes de comenzar.

Acá el objetivo principal será hacer un sistema de agua que rinda mejor que un volcano y por el mismo precio, que a la vez sea simple de hacer con herramientas y materiales caseros y que sea seguro.

Hay que pensar que es un sistema de bajo presupuesto así que no esperemos tener un rendimiento espectacular ni tampoco que sea muy estético, pero al menos cubrirá los requerimientos mínimos y los objetivos ya planteados.

El block con paciencia te lo pueden hacer en sus casas como sigue a continuacion : (no me webeen pro la ortografia ni gramatica, solo lo pondre aca ya que al parecer mi asesor gramatical no se ha hecho presente :roll: )

Para hacer el block necesitamos:

1 tapa gorro de cobre de 1 1/2pulgadas = $1500

Una base de cobre de 2mm de espesor de 50x80 mm (para amd) = $500 (o bien mas gruesa si pretenden hacerle rugocidad con taladro etc)

4 pernos de 5/32 de pulgada de diámetro y 3 pulgadas de largo = $200

4 mariposas con hilo de 5/32 = $400

10 cm de cañería de cobre de 3/8 de pulgada = $150

soldadura de estaño = $500

un taladro de mano = lo piden prestado

Total = 3 mil pesos (5 U$)

Este block estará hecho para un procesador amd pero de igual manera puede ser instalado en un p4 siempre que se respeten las medidas de los sockets y agujeros de anclaje.

Aca hay un pesudo plano para que aquellos que quieran hacer un block sujeto con muelles tengan las posiciones de los centros.

image001.gif

Son las medias estándares de TODOS los sockets A y 478 que son los más comunes hasta ahora.

Estos serian los agujeros típicos en placas de socket A

image002.jpg

Es lo ideal, mas si el sistema es barato, por que asi nos aseguramos que el block quede bien puesto, que no se salga ni nada.

Fabricaremos entonces un block según las especificaiones de los sockets amd, osea usaremos una placa de cobre como base de 80*50*6mm (espesor entre 2 y 6mm, no mas, no menos).

Marcamos los centros distanciándonos 7mm desde cada lado, donde se intersecten las lineas justo tendremos los centros necesarios.

centros.JPG

La placa de cobre debe ser lo mas PLANA posible, así que rechasen pedasos de cobre que esten muy rayados en la base o con muchas imperfecciones como salpicaduras como esto:

image003.jpg

Un pedaso de cobre asi mejor devolverlo si es de poco espesor, si es de mas espesor se pueden eliminar las imperfecciones con lija, pero eso es tema de otra guia :-P.

Sigamos.

Una vez marcados los centros de los agujeros, lo siguiente es perforarlos con una broca de 4.5 si los respectivos centros están bien puestos o hasta 6mm si es que les falla el pulso; yo use una de 6 por que lo agujeree con el taladro de mano.

agujero.jpg

Ahora hagamos la tapa. Para conetcar las mangueras use una copla para mangueras de 1/2 pulgada que encontre botada en mi patio y la recorte a la mitad.

copla.jpg

La tapa gorro que habia comprado me parecio un poco alta, tenia 3cm de altura asi es que tambien le rebaje la altura para que el block quede un póco mas compacto y que ademas el fluido viaje un poco mas rapido dentro del block (a veces me obseciono con los detalles que pueden mejorarse) lo corte a la mitad aunque cuando el block ya estaba terminado me di uenta que pude haberlo recortado mas aun, pero en fin, asi como está tambien funciona.

corte.JPG

El corte como lo hice a mano no me quedo del todo perfecto, asi que mejore las irregularidades para que la soldadura quede bien. Esto lo hice por comodidad con una maquina , pero se puede de igual modo con mucha paciencia con lija gruesa sobre una mesa

rectificado.JPG

a continuacion perfoamos la tapa gorro con cuidado de que los agujeros queden a una distancia suficiente como para poner lo que seran las conexxiones de mas mangueras sin que estos estoreven. El agujero lo hice en 2 etapas, perfore primero 6mm y luego 12mm.

perforado.JPG

Soldamos con plomo calentando las piesas en la cocina a gas de la casa o bien lo pegamos con silicona sin rellenar el espacio que hay entre las cañerias pues por ahí pasara un clip en caso de que la placa no tenga los mentados agujeros.

Yo lo solde con plomo por que es mas resistente, barato y duradero.

Para esto puse una placa de cobre sobre el quemador de la cocina para no calentar directamente las piesas con gas, asi puedo controlar mejor la temperatura de trabajo. Si no tienen una placa de cobre puede ser de cualquier otro metal o bien calentar directamente.

caliente.jpg

En la periferia de los agujeros coloque un poco de pasta de soldar con la ayuda de un destornillador de paleta. Cuando la piesa estaba lo sufiientyemente caliente como para derretir el plomo le puse con mucho cuidado plomo en la zona donde aplique pasta, puse abundante plomo para que pueda poner los pedasos de niple sin la necesidad de volver a colocar mas plomo.

sold1.jpg

Los niples los unguente con pasta de soldar y con muchisimo cuidado los coloque sobre el plomo liquido

sold2.jpg

como habia bastante plomo este solo escurrio por todo el borde de los niples y la union quedo bastante solida. Espere a que se enfriara natularlmente y procedi con la soldadura de la base

De igual modo use la placa de cpbre gruesa y sobre esta puse lo que seria la base del block a la que anteriormente ( procedimiento que no explicare), hice un mecanizado para darle mejor superficie de contacto y turbulencia. Evidentemente lo hice por que tengo las maquinas necesarias pero si no lo hacen el block igual funcionara, aunke lo recomendable es hacerle alguna clase de irregularidad por dentro para mejorar un poco el rendimiento.

sold3.jpg

Aplique pasta de soldar en la zona que habria contacto y cuidando que esta no llegue a ninguna otra parte pues donde exista pasta, el plomo escurrira. A la tapa de cobre tambien le puse pasta en la zona donde habria contacto.

Cuando la base estaba lo sufiientemente caliente como para fundir el plomo puse con cuidado la tapa en lo que seria su posicion definitiva y puse soldadura de plomo, la que escurrio suavemente y se metio entre la union de tapa y base. Debo advertir de no mover por ningun motivo la piesa de manera brusca pues lo mas probable es que los niples se calienten a tal grado que el plomo que lo une a la tapa se licue, entonces estos se pueden caer y eso no es nada de bueno.

sold4.jpg

Espere pecientemente a que la piesa se enfrie de manera natural hasta que las uniones esten lo suficientemente solidas como para no soltarse y que su manipulacion sea segura, y este seria el resultado:

brala.jpg

Bueno, existe un nuevo WATERBLOCK!!! valio la pena el relajo, bueno, me tomo un par de horas hacer este block (y un poco mas, cuando se esta en cosas como esta la tarde pasa volando), sencillo no fue y mas aun con el horrendo pulso que tengo, pero fue relajante rabiar y putear un rato quemandome y lijandome los dedos, pero nada mal para finalizar una semana relativamente estresante :-D

Aconsejo lijar con cuidado la base hasta eliminar las imperfecciones con lija gruesa al principio y de a poco ir usando granois mas finos hasta desaparecer las rayas por completo. Yo lo hice con maquina pero ya lo dije, la diferencia a mano no es ninguna, solo que una es mas cómoda que otra (inclusive a manos si se hace bien es mejro que los platos de las lijadoras orbitales no son planos del todo y las de banda tampoco a menos que esta ultima este especialmente hecha para que el soporte de la correa sea muy plano).

El sistema es relativamente simple y barato pero su apariencia no es de mi completo agrado, tiendo a ser un poco perfeccionista y detallista asi que para ?dignificar? mas el sistema podria sugerir una buena cpa de pintura por que pulir las soldaduras no se puede , ojo la pintura es solo por arriba, pues abajo daria probelmas serios. Todos estos detalles quedan a criterio de cada cual si lo hace o no, la mencanica del asunto ya fue mostrada y explicada para lograr un blok barato que es lo que se queria mostrar.

Hacer un block para vga es exactamente lo mismo solo que hay que poner antencion en las medidas

gfxholes.jpg

Recomiendo una bomba barata pero buena, la sicce nova que es esta y vale 16 lukitas:

bomb.jpg

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Bueno de nada, se hace lo que se puede :oops:

terminamos con una etapa, los blocks, con el que vamos a capturar el calor, ahora necesitamos descaernos del calor, y esto lo conseguiremos con un sistema de evaporacion pues el hecho de comprar un radiador ya implica gastar mas de 30 lukas.

El sistema mas sencillo es un simple balde de agua pero lo encuentro poco practico tener 25 litros de agua con el riesgo de vuelque, ademas de ser poco o nada transportable, es poco seguro, y muy muy voluminoso, asi que opte por un metodo mas rebuscado. Si bien es un poco mas caro que usar un balde es mas comodo, ligero, trasportable, seguro y espero de mejor rendimiento que un simple balde (anke tiene pros y contras, mas adelanto los menciono ).

El sistema que mostrare aca se conoce a grandes rasgos en el mundillo del watercoolign como "bong" que generalmente consiste en una ducha de agua cayendo, pero esto implica ruido del agua al caer entre otras coas asi que pense en lo siguiente.

El secreto del sistema de evaporacion es basicamente que la superficie de contacto del agua con el aire sea grande, de esta manera el agua se evapora y en esto se va el calor. LA ducha logra muy bien esto, pero hay otra alternativa.

Mi idea era, lograr esto dentro del tubo de pvc de 75mm de diametro y sin el molesto ruido del agua al caer. veamos:

Los materiales son:

50cm de tubo de pvc de 75mm = luca

una tapa de pvc para ese tubo = 200 pesos

una coneccion "y" de pvc de ese diametro = 600 pesos

pegamento de pvc = 500 pesos

4 metros de corrugado de pvc "tigreflex" = 2500 valen los 25 metros

un par de ventiladores de 80mm = luca en la feria

un par de niples he 3/8 ; 1/2 = 1500 pesos

Total = 7 mil? (un poco mas de 10 dolares)

Comensemos con la construccion.

A la "y" le aplicamos pegamento de pvc para poder soldar la tapa que ira al fondo del sistema.

pega1.jpg

colocamos la tapa y le damos media vuelta de giro para asegurarnos que el pegamento hizo contacto en toda la superficie y que la unión esta bien hecha.

repetimos el procedimiento con el trozo de 50 cm y lapieza que ya tenemos pegada en un lado.

pega2.jpg

El objetivo es lograr algo asi :

pega3.jpg

cuando tenia todo bien pegado, marque los centros por donde irian los niples a una distancia de 50 cm uno del otro. El de abajo, debe quedar lo ms cerca del fondo posible.

Los agujeros se hacen con un broca comun y silvestre. Les advierto nada mas que la broca cuando traspasa tira el tubo con fuerza asi que cuidado de no dañarlo.

pega4.jpg

Para colocar los niples le hice hilo al tubo con machos pues tengo esas herramientas, pero si no las tienen tendran que usar algo de creatividad como una contratuerc por dentro con golilla de goma, o pegarlo con silicona etc... la idea es que la union quede de tal modo que no se escape el agua.

pega5.jpg

Coloque convenientemente los niples apernados y asegurandome que no existan imperfeciones en la union para prevenir las fugas.

niple.jpg

Bueno, ya tenemos la "pipa" armada, pero falta mucho trabajo aun.

Para aumentar la superrficie de contacto del agua con el aire dentro de la pipa y para que este sistema funcione muy bien, hice uso del ingrediente secreto, tigrefkex :-D

pipa3.jpg

Recorte pedasos de tigreflex cada 5-10 protuberancias con un chuchillo afilado y obtube algo asi:

pipa2.jpg

Con esto llene completamente la pipa asegurandome que el agua se descargue dentro de la maraña de tubitos y que abajo estos no lleguen a donde iria el ventilador mas adelante

pipa4.jpg

Hay que obligar al aire a circular a travez de todos estos tubos que ademas tendran agua en su superficie, la que no sera pequeña. Una estimacion un tanto desmerecedora de la superfice util logrado con los 4 metros de tigreflex, solo considerando la superficie externa y pensado que fuera lisa da una superficie efectiva de 2500 cm cuandrados, frente a los 350 cm cuadrados de un balde de agua, es sencillamente aplasatante, y mas si pensamos que los tubitos son rugosos, osea mas superficie y mas aun si pensamos que estos tambien se mojan por dentro y que tambien pasa aire por ahi.

Para que el aire se mueva a travez de todos estos tubos necesitamos un ventilador de buena presion. El sistema no es muy restringido al paso del aire, pero es mas de la resistencia habitual de un radiador asi que necesitaremos unos pocos ventiladores en serie para aumentar la presion aunke con uno solo tambien el sistema anda relativamente decente. Si van a usar ventiladores en serie lo correcto es usar ventiladores que giren en sentido inverso pues de otro modo el aporte del fan de mas abajo sera minimo.

fan.jpg

Estos ventiladores son facilmente conseguibles de las fuentes de poder o en la feria. Usados no valen mas de mil pesos chilenos cada uno (aunke estos en la feria estaban a 500 ). Yo aca use 3 (y queria usar mas :-P) los que uni convenientemente con pernos y mariposas de 5/32 de diametro y de 3 pulgadas de largo

Listo!, ahora la instalacion.

Hacemos los respectivos agujeros en el case cuidando que la distancia entre los centros coincida con los centros del tubo de pvc y que el diametro de los agujeros permita que los niples que salen del "bong" pasen a travez de la lata del case.

marcamos previamente los centros con un punto de acero para facilitar el agureado y vamos haciendo los agujeros con un taladro de mano de manera escalonada. yo empece a trabajar con una broca de 6mm y de ahi le fui subiendo el diametro hasta llegar a la dimension definitiva, finalmente rectifique los agujeros con una lima redonda

taladro.jpg

Instalamos con cuidado el bong en lo que sera su posicion final, siempre y cuando previamente nos hayamos cersiorado de que no hay fugas en los niples.

Asi se ve en mi tarro de pruebas

insta1.jpg

MOntamos la bomba y block dentro del gabinete antes de montar las placas y resto de circuiteria para probarlo con agua y resvisar que las conexiones no tienen ninguna clase de fugas.

Pegamos los ventiladores en la entrada del bong y alargamos los cables de estos para conectyarlos mas tarde a la fuente de poder del pc. Hay que fijarse bien que elaire no se escape, recordemos que tenemos 3 fanes en serie para generar buena presion asi que no es buena idea que se nos valla el aire por una mala junta.

sello.jpg

Tomamos la placa y pasamos los pernitos que sean necesarios para montar el sistema.

pernito.jpg

pernitos.jpg

Sacamos los ventiladores respectivos y aplicamos pasta disipadora.

Los blocks antes de ser instalados ya deben tener las mangueras puestas, aca les recomiendo las de bencina por que son re baratas

bencina.jpg

En un extremo de la manguera ponemos la bombita sicce nova que les mostre mas arriba.

Elegi esta bomba por su reducido presio, es chica y tiene un excelente relacion de caudal v/s presion, con sus 1.6 mca y 800litros hora declarados es una bomba ideal para aplicaciones de bajo presupuesto. Podria ser una bomba mas barata pero no lo recomiendo, dejemos esta bomba como el minimo ya que con los 1.6 mca disponibles nos quedamos con un caudal de 200 litros hora en este sistema, usar una bomba de menos presion aun sera castigar demaciado el caudal y por ahorrar menos de 5 mil pesos cosa que no justifico, al fin y al cabo el sistema ya es mas eficiente y barato que un volcano.

Bueno, llenamos el bong con agua de la llave sin rebalsar la entrada de aire y hechamos a andar el sistema (que teóricamente si esta bien hecho y armado no deberian haber fugas, eso deberia comprobarse individualmente block a block antes de ser instalados con una imprueba de filtraciones)

Aca esta el sistema funcionando

trans1.jpg

Costo total , no se, no he sumado pero menos de 30 lukas .

Mejoras sugeribles :

Recordar que ya en condiciones minimas el sistema funciona bien, pero si se quiere gastar un poco mas creo no estan de mas.

Usar un alguicida. El sistema no es hermetico asi que esta expuesto a las esporas de algas. Estas se matan con alguicidas de acuarios donde piscinas, son relativamente baratos

POner el bong en lugares donde se pueda renovar el aire, pues este humedece el aire y cuando este se satura su cualidad de bajar la temp del agua mas alla de la temp ambiente se ve anulada. Este sistema es muy eficiente, evapora algo asi como 1500 cc de agua al dia, osea como tener una peltier de 40 watts enfriando agua ademas de un radiador

Los pro del sistema es que es muy barato y relativamente simple de hacer, ademas de que tiene mejor rendimiento que un sistema con radiador

Los contra es que atrapa mugre, el agua se ensucia y queda atrapada en el bloc, asi que seria recomendable poner un filtro en la bomba

Bueno, creo que ya se hicieron todos los cometarios pertinentes pero repetire un par

NO HACER MODIFICACIONES A ESTA GUIA SIN PREGUNTAR ANTES (en especial los pegamentos)

HACERLO CON CUIDADO, PACIENCIA Y BAJO RESPONSABILIDAD PROPIA.

Esop

Ya no hay escusas para que se quejen de sus temps, discutanlo en el foro mas rato a lo mejor agrego algo

Editado por DrCooling.cl

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jajajaja, gran sistema. Que bonito P4 el de la foto!!!

Felicitaciones... por algo eris el "guru" de la RL en Chile.

Naa wn, no hay que creerse mucho el cuento de guru. Esta wea no tiene fin, todos los dias me doy cuenta que soy un pobre y triste ignorante, asi es que a aprender no mas, ya sea de foros, haciendo experimentos y de libros cuando corresponda.

Igual trato de compartir la teroria y experiencia que tengo encima pues muchas cosas que se hoy del rl las aprendi de foros y de gente que sabia mas que yo dispuesta a explicar (por que puedes saber mucho mecanica de fluidos y otras ciencias aplicadas pero esta aplicacion tiene sus singularidades) pero a grandes rasgos tampoco es una cosa muy dificil ni sofisticada de hacer asi que guru...falta mucho :P

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Top.

con esto me lanzo :P

como sugerencia, pondria lugares donde conseguir los materiales (especialemente el cobre y la bomba), se que están por ahi en el foro, pero ideal para tener todo en un solo post.

Saludos

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muy wena la guia...

le agregaria unas fotos mas del sistema funcionando por dentro

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notable acotacion BH

PD: Emm.. ese gabiente lo estabai usando como parrila para asados?!?! parece como si se ubiese quemado :lol: :lol: :lol:

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badhacher:

excelente guia viejo, buen trabajo. Le sera de mucha utilidad esta guia a un monton de gente.

Tu me podrias decir donde venden ese "acrilico " que usas para los block

y mas o menos cuanto sale ?

me uno a la pregunta... ademas de otra... que es mejor en un WaterBlock, que tenga cuantas boquillas para mangueras??? pq he visto con 2, 3, 4,5 .... etc etc... tonces que es mejor.. o dependeria de la bomba a acupar???, y si es con la Siccie Hydra... o creo q asi se escribe... :)

grax

Lo que importa es el interior del block, no cuantas mangueras puedas poner, en muchas ocaciones eso de muchas manguetas es puro show que con una entrada y una salida basta a menos que tenga un motivo bien justificado.

Acrilico : norglas.cl

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aun no lo arreglo bien po :cry:

Y las capturas? donde estan posteadas?

no las cashe :?

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sin palabras... felicitaciones por la guia...

simple pero el desarrollo de esa idea vale mucho mas...

la guia quedo muy bien explicada gracias ;)

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:shock: verdaderamente una joya, se pueden hacer grandes cosas con un poco de paciencia y ganas de experimentar,

felicitaciones :P

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una pregunta plis! jeejej

donde hubicaste la bomba?

si es externa!

donde la pondrias si es interna?

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Mi no entender

la bomba no esta sumergida, esta afuera del tubo.

Si es sumergida y no hay mas opciones, la verdad no lo se, por que en un bong hay que le batntar agua y eso no se puede muy bien con una bomba muy barata por que son de muy poca columna de agua.

habria que hacer un experimento por que la verdad es que nunca lo he intentado con una bomba de esas caracteristicas.

tal vez en ese caso se recomiende mas el uso de un balde de agua no mas

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hola una duda..( estoy re100 empezando a hacer mi bock). hoy fui a comprar una pieza de bloque de cobre de 50*80 mm 10 mm de espezor esta bn el espesor porque igual ley que de 2mm a 6mm esatba bn .. pero igual le voy a hacer oyos para el agua.... eso aconsejame .. ya lo compre.

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hola una duda..( estoy re100 empezando a hacer mi bock). hoy fui a comprar una pieza de bloque de cobre de 50*80 mm 10 mm de espezor esta bn el espesor porque igual ley que de 2mm a 6mm esatba bn .. pero igual le voy a hacer oyos para el agua.... eso aconsejame .. ya lo compre.

el mio tiene 2 de espesor y le hice agujeros de un mm igual

BasePerforada.JPG

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10mm es mucho, vas a tener que rebajarle el espesor de alguna manera

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10mm es mucho, vas a tener que rebajarle el espesor de alguna manera

me podrias explicar porque es mucho.... por el peso?... porque igual le haria oyos como de 5 a 8 mm , con lo que quedaria mucho mas liviano.

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10mm es mucho, vas a tener que rebajarle el espesor de alguna manera

me podrias explicar porque es mucho.... por el peso?... porque igual le haria oyos como de 5 a 8 mm , con lo que quedaria mucho mas liviano.

yapu contestame :cry:

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10mm es mucho, vas a tener que rebajarle el espesor de alguna manera

me podrias explicar porque es mucho.... por el peso?... porque igual le haria oyos como de 5 a 8 mm , con lo que quedaria mucho mas liviano.

yapu contestame :cry:

Sorry no estaba.

Espero no desviar el tema explicando como es que funciona un block.

Un block (y un disipador de aire tb) debe tener un equilibrio entre la superficie de contacto y espesor de la base. La base se encarga en transmitir calor hacia los lados pero frena el calor hacia arriba.

10mm es muchisimo espesor, tendra buena conductividad hacia los lados pero mala hacia arriba y el block andara mal. Te sugiero que con discos de corte le hagas "tajos" al cobre para que el agua llegue mas cerca del core, cuanto, mas cerca, deberas hacer la prueba, cuantos cortes o como hacerlos es cosa tuya, pero eso tendra un impacto en el resultado final.

De este modo la base es mas delgada y aumentas la superficie de contacto sin desperdiciar material

Esop :P

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excelente guia, por lo qe entendi, el agua "caliente" va al deposito por la manguera superior, y al caer se enfria con el aire "a presion" de los 3 ventiladores en linea (a proposito no entendi la posicion de ellos, dijiste algo de ponerlos qe giren en sentido inverso, como es eso)

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excelente guia, por lo qe entendi, el agua "caliente" va al deposito por la manguera superior, y al caer se enfria con el aire "a presion" de los 3 ventiladores en linea (a proposito no entendi la posicion de ellos, dijiste algo de ponerlos qe giren en sentido inverso, como es eso)

hay algunos que giran en el sentido del reloj y otros que giran al reverso, pero es muy dificil de encontrar uno de estos últimos.

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excelente guia, por lo qe entendi, el agua "caliente" va al deposito por la manguera superior, y al caer se enfria con el aire "a presion" de los 3 ventiladores en linea (a proposito no entendi la posicion de ellos, dijiste algo de ponerlos qe giren en sentido inverso, como es eso)

hay algunos que giran en el sentido del reloj y otros que giran al reverso, pero es muy dificil de encontrar uno de estos últimos.

pero hay que cambiarles la polaridad y listo.

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excelente guia, por lo qe entendi, el agua "caliente" va al deposito por la manguera superior, y al caer se enfria con el aire "a presion" de los 3 ventiladores en linea (a proposito no entendi la posicion de ellos, dijiste algo de ponerlos qe giren en sentido inverso, como es eso)

hay algunos que giran en el sentido del reloj y otros que giran al reverso, pero es muy dificil de encontrar uno de estos últimos.

pero hay que cambiarles la polaridad y listo.

Eso es la teoria......

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